普洱迷人千重雾，遍地英雄上茶山。茶山归来满眼泪，试问普洱该信谁。
——普洱茶山行思记
三、六大名山皆不凡，无名山头好熟茶
蛮砖、革登没敢上点，此次就不去了，到勐海的路上途经攸乐，攸乐的茶味更柔，喝了两道也就作罢。路过景洪，川哥朋友蔡哥请吃饭，席间旧话重提，蔡哥对当前的山头文化颇有感触，十年前，他们还是可以轻松地拿到正宗的山头茶，可当下却越来越困难，基本上拿不到正宗的古树茶，究其原因还不是钱的问题，归根结底还是喝不明白不懂行。不懂行，多少钱都听不到响，“人心是个无底洞啊！”蔡哥很憾慨。
现在他基本上不追山头了，只要是对口味的，安全有保障的就可以，而且优质的熟茶是他当下追寻的目标，说到熟茶，刚好随车带有焖好的古树竹筒熟茶，蔡哥一喝，满心欢喜，话题自然转到熟茶上了。
高端熟茶是这几年的一个热点，很多人拿生茶的观念来做熟茶，结果都不理想，比如拿老班章，易武等名山来做的熟茶，都没有达到预期的效果，这其中的原因当然像我这种一直在生产第一线的，亲自参与并失败很多的人才深有体会，行峰者胜刚成立的时候，并没有打算自己做熟茶，当时想着在市场上找发酵好的原料压制就行，没想到，整整找了一年都没有找到理想的，最后决定从源头做出，找一个并不出名，但生态环境好，树种树龄都相当不错的地方，建立两个初制所，专门生产熟茶的晒青毛料，且只用春季的古树茶，解决了发酵过程原料因工艺及季节不同，而产生的不均衡。
对解决令人头疼的“堆味”问题打下了坚实的基础。自己发酵，工人队伍自己带。而现在所谓的名山茶来做熟茶，因价格等原因，一方面原料的量基本上在几百公斤左右，发酵的群聚效应不能充分发挥，离地发酵，小筐发酵还有很多弊端没有真正意义上解决，在没有理念突破，在发酵理伦上如果还在“厌氧发酵”为主的体系下，小筐基本上只是个噱头。
另外，山头茶原本的山场气息及特定地理及树种的特性，基本上集中在醇类物质中，这类物质极不稳定，在熟茶漫长的发酵过程中，这部分物质大都消耗怠尽，转化出来的代谢类物质失去了原来的特征。所以，名山与非名山，只要树龄上差不多，发酵技术与体系得当，两者差别几乎可以忽略。这点不要说在熟茶上，就是在老的生茶上也体现的淋漓尽致，几十年的老生茶，地域特性很难捕捉，很难区分。
按照茶人的说法，当下谁要在熟茶在还打名山以似珍贵，基本可以判定是“耍流氓”，“但如何让消费者减少体验次数，直接买到真正的好熟茶呢，名山标注又有那么好的识别度，你这又说是在‘耍流氓’。总之，普洱茶太复杂了，每个山头都有一群人在守卫着，每个群体又都有自己的山头，外面的人进不来，里面的人出不去，出去了别人也不认，都是事。”蔡哥深有体会地说。喝酒，喝酒，搞不懂慢慢搞，川哥是不急的，蔡哥当然也是不急的。（文：许木公，原载《茶风雅颂》，
