清代道光年的《普洱府志》记载：
茶产普洱府边外六大茶山，茶味优劣别之以茶山，首数蛮砖，次倚邦，次莽枝，其地有茶王树数围，土人以牲醴祭之，次漫撒，次攸乐，最下则平川产者名坝子茶。
此六大茶山之所产也。其余小山甚多，而以蛮松产者为上，大约茶性所宜，总以产红土带砂石之阪者多清芬耳。茶之嫩老则又别以时，二月采者为芽，茶即白毛尖。三月四月采者为小满茶，六七月采者为谷花茶。熬膏外，则蒸而为饼，有方有圆，圆者为筒子茶，为大团茶，小至四两者为五子圆，拣茶时叶黄者名金崦(虫旁)蝶，卷者名疙瘩茶，每岁除采办贡茶外，商贾货之远方。
仔细琢磨这段话，其实可以解释我们心中的很多困惑，比如说“茶味优劣别之以茶山”，这说明了纯料茶的认识早就存在，并非今天才有，只是今天的纯料概念又有所区别。
再比如说，“茶之嫩老则又别之以时”，这与今天的情况既类似又不类似，今天的价格是，春茶贵，秋茶次之，雨水再次之，采摘的老嫩程度则三季茶差不多。古代不是这样，春茶唯芽以贵，至于是一枪一旗还是一枪二旗则未记录。
而这一句，“最下则平川产者名坝子茶。”或者点明了今日山头茶流行之因，也解释了何为坝子茶。
今日所谈，则与其第一段话有关。
易武往象明方向走，就是蛮砖茶山，曼庄大寨的对面是八总寨，八总到曼迁的中间就是曼松，再往前可以看见“加布”、“习空”两座古茶山，再走，倚邦、革登各在不同的方向相望。
现在古茶山都在修旅游环线，道路已经很好走了。
蛮砖茶我认为是被严重低估的茶。
当然，这与今天的茶叶价格相关，指的是总体的平均价格。
举例而言，听到曼松茶，大家都会感觉到多贵都可以接受，听到蛮砖茶大家感觉就一般，然而，曼松本身就是属于蛮砖的啊，同时一个村委会，很多人下意识地把曼松往倚邦靠，而刻意忽略掉蛮砖，曼松紧邻的曼迁茶山就有标标准准的古茶树，既没有台刈过，价格也甚至比不过曼松的小树茶，这是什么道理？
我自己是很喜欢蛮砖茶的，蛮砖茶厚重苦涩，新茶的阶段并不容易讨人喜欢，尤其是从龙井茶口感转过来喝普洱的群体，既无法接受其苦，更无法接受其涩。
我们说能化，或者说轻，不喝普洱的人看起来都是不真实。也确实，蛮砖茶得存放，存放之后，那种厚重的感觉才会出的来。
吃面的时候我们会说“筋道”，蛮砖茶就是这种有“筋道”的茶。
蛮砖的阿福面相憨厚，略胖，是个福人，平时话不多，酒量奇大，喝一斤高度白酒面不改色，只是话多了一点，普通话汉话香堂话夹杂，我听了似懂非懂。
他算是这一带做高端茶比较早的人，我问他曼松茶怎么样，他笑笑，不答话。其实曼松茶好多年前李惠老师就带我去过茶地看过，就站在中央电视台拍摄的那颗古树下面，我问曼迁的村长，这颗有多少产量，他比了两个指头：“二两。”
我的文章“曼松真的有古树？”图片展示的也是这颗古树，这就可以表明是言其少，而不是无。
可惜，很多人不看文章，只看标题。
今年上山，遇到勐海一个开厂的，她说今年茶没有，就收了一百斤曼松，一百斤薄荷塘，旁边和我一道的朋友估计是实在忍不住，“噗嗤”笑了起来。
来源：吴疆说普洱
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2017年05月21日
